Aus einer aufgegebenen Bahnstrecke wird eine Touristenattraktion

Die Stilllegung von unrentablen Bahnstrecken hat zu einer interessanten Erscheinung geführt - auf den meist landschaftlich schönen Strecken werden Touristenzüge eingesetzt. Verfallene Bahnhöfe, alte Waggons, antiquitierte Lokomotiven, die die Reisenden im Normalverkehr abgeschreckt haben, werden nun mit Begeisterung auf "Museumsfahrten" angenommen. So ist das mit dem "Gelben Zug" der Fall, der von Villefranche-de-Conflent in die Pyrenäen hinauf nach Bourg-Madame fährt. (Er war schon Ziel unserer "Kulturfahrten".)

Weniger bekannt ist der "Train Rouge - Train de Pays Cathare et du Fenoullèdes". Er bewegt sich von Rivesaltes bei Perpignan durch das Tal des Flusses Agly bis nach Axat im Corbières-Gebirge. Ursprünglich verband die 1901 bis 1904 gebaute Bahnlinie von Quillan nach Rivesaltes Carcassonne mit Perpignan. Auf ihr wurden Personen und Güter befördert. Die Strecke Quillan - Rivesaltes wurde 1934 für den Personenverkehr aufgegeben und bis 2001 nur noch für Wirtschaftgüter benutzt. 2001 begann eine neue Ära der Linie: ein erster Touristenzug rollte über die Schienen. Das Syndikat TPCF übernahm die Regie von Eisenbahngesellschaft SNCF. Sukkzessive wurden ältere Lokomotiven, Triebwagen und Waggons übernommen und für den touristischen Zweck hergerichtet und eingesetzt. Der Wirtschaftsverkehr spielt nur noch am Rande eine Rolle. 

Natürlich verkehren die Touristenzüge fast nur in den touristischen Zeiten, von Juni bis Oktober und neuerdings auch Weihnachten. Dabei gibt es verschiedene "Parcours", d. h. Streckenabschnitte mit unterschiedlichen Schwerpunkten, teilweise mit Busfahrten zu Sehenswürdigkeiten der Region. Wir haben den "Grand Parcours" von Rivesaltes bis Axat gewählt, der zum letzten Mal in dieser Saison am 28. Oktober befahren wurde. (Genau gesagt fährt der Zug noch 8 km über den Bahnhof Axat hinaus, um den Interessenten ein Mittagsmenü im feinen Restaurant "Le Rébenty" zu ermöglichen.)

Die Strecke beträgt ca. 53 km. die in knapp 2,5 Stunden bewältigt wird, mit Halt auf den Bahnstationen und an pittoresken Punkten. Die Zugbegleiterin kommentiert die Sehenswürdigkeiten der Strecke. Die Strecke führt über 6 Viadukte und durch 4 Tunnel. Sie steigt von 29 m in Rivesaltes bis zum Col de Campérie auf 514 m an, um dann wieder abwärts in das Tal der Aude bei Axat auf ca. 460 m zu sinken.

Durch Gärten und Weinberge - von Rivesaltes nach  Estagel

Dass der "Train Rouge" zu einer touristischen Attraktion geworden ist, zeigte sich, als wir den Zug in Rivesaltes bestiegen. Er war ausgebucht und es war gut, dass wir die Karten im Internet gekauft hatten

(www.tpcf.fr). Die Plätze für unsere Gruppe hatte man freundlicherweise zusammenhängend gekennzeichnet.

Einige von uns hatten Teile der Strecke schon bei einer Fahrt mit dem Pkw befahren und die Schönheiten der Landschaft kennengelernt. Nun freuen wir uns auf die geruhsame Betrachtung durch die Zugfenster.

Die Fahrt geht zuerst durch die liebliche Landschaft des Fenouillèdes; Weinberge, Gärten, Olivenhaine, Baumgruppen und der mäandernde Flusslauf des Agly bestimme den Eindruck. Das Wetter hatte sich gut entwickelt und die herbstlichen Farben leuchteten in den Sonnenstrahlen. An den Rändern der Talaue Hügel, deren Kalksteinfelsen weiß schimmern. Der Zug rollt an Schlösschen, Weingütern, Kapellen und Türmen auf den Anhöhen vorbei, Dörfer ziehen sich auf Erhebungen hinauf - eine sehr mediterrane Landschaft. Die Berge steigen langsam an - rechts die Corbières, links die  Vorberge der Pyrenäen, die in der Ferne vom Gipfel des Canigou überragt werden.

Von Estagel nach Lapradelle - Katharerburgen in Sicht

Vor dem Bahnhof Maury passieren wir eine Schranke. Auf diesem Übergang war es wohl, wo sich 1932 ein großes Unglück ereignete. Bei schlechtem Wetter hatte ein Kaufmann mit seinem Fahrzeug die geschlossenen Schranke durchbrochen und war auf den Gleisen liegen geblieben. Die Versuche, den aus dem Bahnhof von Maury auslaufenden Zug zu stoppen, scheiterten. Der von zwei Lokomotiven gezogene Zug mit Passagieren und Gütern prallte unter heftigem Bremsen des ersten Lokführers auf das Automobil. Der zweite Lokführer hatte die Situation nicht erkannt und weiter Dampf gegeben. Lokomotiven und Wagen entgleisten, stürzten um und schoben sich übereinander. Es gab 7 Tote und 22 Verletzte.

Nun, wir hatten bestes Wetter, unser Zug fuhr sehr langsam, und so hatten wir nichts zu befürchten.

Über Maury erblicken über steilem Felsen die Burg Quéribus - wie ein erhobener Finger ragt ihr Turm in den Himmel. Die Burg war letzte Zufluchtsstätte der Katharer im Languedoc - aufgenommen von einem katharerfreundlichen Adligen, der die Burg für den König von Aragon verteidigte. 1255 musste er sie - durch Verrat - dem Abgesandten des französischen Königs mit dessen Truppen übergeben.

Saint Paul de Fenouillet - von der Kuppel einer Bischofskirche überragt - ist die "Metropole" der Region. Wieder fallen  - wie in Maury - eine Menge Winzereien auf. Die Weinproduktion ist wohl das wirtschaftliche Rückrat dieser Gegend. Fabrikanlagen sieht man nur wenige - hier ein Werk, in dem Felspat abtranspotiert wurde ( wird?).

Einige Fahrgäste steigen hier aus. Sie wollen wahrscheinlich zu den "Gorges de Galamus". Diese phantastische Felsenschlucht, durch die sich der Agly zwängt, hatten wir im Frühjahr besucht (siehe Bericht vom 7.5.15). 

Bei Caudiés erblicken wir über dem Bergmassive die Spitze des Pic de Bugarach, mit 1230 m die höchste Erhebung der Corbières. Zu ihm pilgern "Esoteriker", er gilt als Landeplatz und "Garage" für Außerirdische mit ihren UFOs. 2012 erlebte das Dorf Bugarach eine Invasion von Leuten aus aller Welt, die meinten, dies sei der einzige Ort, an dem sie dem - nach dem Maya Kalender - für dieses Jahr vorausgesagten Weltuntergang entgehen könnten. Ja nun, die Welt arbeitet immer noch an ihrem Untergang.

Über dem Dorf Lapradelle mit seiner wohl neoromanischen Kirche erhebt sich - breit auf einem Bergrücken hingelagert - die Burg Puilaurens. Auch sie schützte Katharer, spielte aber nach ihrer französischen Eroberung hauptsächlich eine Rolle als Grenzbefestigung gegen Aragon/Spanien. 

Axat und zurück

Nach Lapradelle rücken die Berge zusammen. Wir fahren über Viadukte und Tunnel. Rechts und links steile Berghänge mit herbstlich gefärbten Wäldern. Wir kommen an einem Hüttchen vorbei, in dem Papa Noel zu Weihnachten Quartier nimmt ( es gibt Sonderzüge zu Weihnachten, in denen der französische "Weihnachtsmann" die Kinder beschenkt). Der Zug umrundet das in einem Talkessel liegende Dorf mit der auf einem Hügel liegenden Bergruine, an dem sich Häuser hochziehen, bekrönt von einer Kirche. Es geht durch eine Tunnelgalerie und dann hält der Zug. Die Gäste, die zum Restaurant "Le Rebenty" wollen, steigen aus.

Der Zug fährt wieder zurück und wir erreichen den Bahnhof von Axat.

Nun steigen auch wir aus und laufen die Rue Departamentale entlang, die sich an der rauschenden Aude entlangzieht. Der Ort ist ziemlich ausgestorben. Nur ein Lokal hat auf, das Bistrot "Le Central". Ein Teil von uns lässt sich dort nieder, um zu speisen. Einige wandern weiter, überqueren eine Brücke und wandern enge Gassen Richtung Kirche hinauf. Es gibt kein weiteres Lokal und wir kehren zurück. Eine " "Biscotterie" ist geöffnet und wir treten ein, in der Hoffnung einen Kaffee zu bekommen. Unverständlicherweise gibt es den nicht, aber wir kaufen einige handgefertigte Kekse. Mit ihnen und anderem Mitgebrachten lassen wir uns auf Bänken und Tischen an der Aude nieder. Es ist ein nettes Picknickplätzchen mit Blick auf eine alte Steinbrücke, die alten Häuser und die umliegenden Berge und Felsen.

Axat liegt landschaftlich reizvoll, aber sonst bietet das Örtchen wohl nichts Besonderes.

Inzwischen naht die Abfahrtszeit und wir kehren zum Bahnhof zurück.

Die Fahrgäste trudeln nacheinander im Wartesaal ein, wo wir dann auch zu einem Kaffee kommen.

Auf der Rückfahrt findet die Landschaft natürlich nicht mehr die Aufmerksamkeit wie bei der Herfahrt, dafür wird die Gelegenheit für Gespräche genutzt. Der Blick nach draußen zeigt aber doch einige neue Perspektiven, vor allem jetzt, da Wolken und Regen aufziehen. In Rivesaltes angekommen, sind wir einig, es war eine schöne Fahrt.

Das Hospital Santa Creu i Sant Pau - vom Armenkrankenhaus zum Weltkulturerbe

Nach einigen Schritten lag das eindrucksvolle, reich verzierte Empfangsgebäude vor uns. Wie zwei ausgebreitete Arme empfangen die Gebäudeflügel den Ankommenden. Rechts und links hinter dem gusseisernen Tor erheben sich zwei Säulen mit einem Kreuz und einer Statue des Apostels Paulus. Auf den Treppen zum dreiportaligen säulengestützten Haupteingang ein Brunnen, über dem sich die Statue eine (schnauz-)bärtigen Mannes erhebt  - es ist der Hauptmäzen des Hospitals -, zu dessen Füssen eine Frau sitzt - Verkörperung der "Caritas" - die mit ihren Armen einen Alten und ein Kind umfängt Über dem Portal vier Figuren, die die christlichen Haupttugenden darstellen: Glaube, Liebe, Hoffnung und mitten unter ihnen eine weitere Tugend: Obra – die Arbeit.

2014 wurde das traditionsreiche Krankenhaus Santa Creu i Sant Pau als „Recinte Modernista Sant Pau“ für den öffentlichen Besuch freigegeben. (Ein Teil der Gebäude dient anderen Zwecken und Einrichtungen.)

Der von dem Architekten Lluís Domènech i Montaner (1815-1923) entworfene und von 1902 bis 1930 gebaute Komplex – nach dem Tode Domènechs i Montaner führte sein Sohn Pere Domènech i Roura die Arbeiten weiter - wurde umfassend von den im Laufe der Zeit zugefügten "Modernisierungen" befreit und präsentiert sich heute in den renovierten Teilen weitgehend im Originalzustand. Der Bau des "neuen" Krankenhauses ersetzte das alte gotische Hospital Santa Creu (1401) im Raval und wurde durch eine großzügige testamentarische Stiftung (1892) des in Barcelona geborenen und in Paris lebenden Bankiers und Unternehmers Pau Gil (1816-1896) möglich. (Überall im ganzen Komplex finden wir ein verschlungenes „G“, die Kürzel für Gil!)  Nach dem Willen des Stifters erhielt das neue Hospital zusätzlich die Bezeichnung "Sant Pau"  - nach seinem Namenspatron Paulus (katalanisch: Pau).

Bemerkenswert ist, dass der Krankenhauskomplex - wie der nahe Sühnetempel" Sagrada Familia - in einem Außenviertel Barcelonas errichtet wurde. In die Außenviertel der sich ausbreitenden Stadt zogen ärmere Bevölkerungsteile, auch viele Industriearbeiter. Die medizinische Versorgung der ärmeren Bevölkerung war unzureichend. Pau Gil wollte dem abhelfen - er nennt ausdrücklich in seinem Testament die "Armen" (Pobres) Barcelonas als Zielgruppe. Gil wollte in erster Linie den Bau einen "civilen" Krankenhauses stiften. Aber nachdem die Verhandlungen mit dem Rat der Stadt an der Kostenfrage scheiterten, beschlossen die Nachlassverwalter, die Trägerschaft dem Leitungsgremium des alten Hospitals Santa Creu anzutragen. Dieses war mit dem Kapitel der Kathedrale verbunden. Es ist an der Gestaltung des Hospitals ersichtlich,  dass der Architekt, Nachlassverwalter, nachfolgende Stifter und die Betreiber die Absicht hatten, nicht nur die körperliche Gesundheit zu fördern, sondern auch den Patienten religiös-geistliche Orientierung zu bieten. Unverkennbar eine konservative, die bürgerliche Gesellschaft stützende Religion!

Einst ein modernes Konzept - stilvoll angelegt

Passiert der Besucher das Hauptgebäude, dann gelangt er über unterirdische Gänge – die die einzelnen Häuser verbinden – in eine planmäßig angelegte „Stadt in der Stadt“. Man tritt in ein außergewöhnliches „Krankenhaus“ ein. An Plätzen und Parkanlagen liegen 27 „Pavillons“ für die verschiedenen Zwecke der Krankenpflege und medizinische Behandlung, zweckmäßig gestaltet und doch voller Ästhetik. Die Anlage mit Einzelhäusern und „Erholungsflächen“ ist für die damalige Zeit eine Neuheit! Der Stifter hatte gefordert, dass das Krankenhaus nach modernsten baulichen, medizinischen und hygienischen Gesichtspunkten errichtet werden sollte.

Der verspielte Jugendstil (katalanisch „Modernisme“) kann mit seinen architektonischen Elementen, den Fenstern, Farben, Malereien, Ornamenten (Muster, Pflanzen, Blumen, Tiere) und Figuren (Heilige, Engel) eine „ablenkende“, positive, anregende, „therapeutische“ Wirkung ausüben! Wenn man so will, ein "Ganzheitskonzept"! Keine sterile, unpersönliche Atmosphäre und punktuelle Behandlung wie meist in heutigen Krankenhäusern! Den "armen" Leidenden und ihren Besuchern sollte in der "Krankenhausstadt" ein großzügiger und abgehobener Raum der Gesundung, Tröstung und Erbauung zur Verfügung stehen. Die Einrichtung sollte aber auch repräsentativ für die florierende Metropole sein.

Die andere Seite ist freilich, dass unter den verspielten und verzierten Fassaden auch Elend, Folgen der Armut und eventuelle medizinische oder pflegerische Missstände verdeckt wurden! (Heute bemerkt der Besucher fast nur die ästhetische Seite der Anlage, die man auch als überladen empfinden kann!)

Der Besucher muss also nicht fürchten,  in ein bestehendes Krankenhaus mit seinen oft traurigen Anblicken geführt zu werden. Wer sich aber nicht nur vom architektonischen Glanz blenden lässt, erhält aber doch einen gewissen Einblick in die Krankenpflege und Medizin einer vergangenen Zeit. (Das heutige, 2009 eröffnete, moderne Krankenhaus - verbunden mit medizinischer Fakultät- befindet sich außerhalb des „Recinte Modernista“ - vor allem im seinerzeit unbebauten Norden des Komplexes). 

Männer und Frauen getrennt - unter dem Schutz von heiligen Patronen und Matronen

Die „Krankensäle“ liegen hinter dem Empfangsgebäude rechts und links an einer breiten Straße, in deren jetzigen Mittelpunkt das Chirurgiehaus steht. Das Ende der Straße bildet heute der breit hingelagerte Trakt des „Convents“, der Apotheke und der Küche. Im Konvent lebten die "Germanes Hospitalàries de la Santa Creu", die Pflegeschwestern. Gil hatte verfügt, dass ein Schwesternorden die Pflege übernehmen sollte, aber im alten Hospital Santa Creu gab es eine Kongregation von Männern, die "Germans de la Caritat", und eine von Schwestern, die dann beide auch im neuen Hospital tätig wurden. Ursprünglich war das Heim der Schwestern als Mittelpunkt der ganzen Anlage und als inneres Gegenstück zum Empfangs- und Verwaltungsgebäude gedacht. Die Pflege im christlichen Geiste sollte das Zentrum des "Betriebes" bilden! Das architektonische Konzept Domènechs spiegelt nicht nur das medizinisch-pflegerische, sondern auch das geistig-geistliche Konzept wider! Leider wird das bei der derzeit begehbaren, reduzierten Anlage des "Recinte" dem Besucher kaum deutlich. Auch die große Kirche, die zu einem solchen Konzept gehört, liegt außerhalb des gegenwärtigen musealen Bereichs und bleibt dem Besucher verschlossen. (Allerdings ist die Renovierung der gesamten Anlage noch nicht abgeschlossen.)

Nach dem Willen des Stifters sollten Frauen und Männer getrennten Zugang und separate Unterbringung haben, wohl aus Gründen der traditionellen Moral. Die Krankensäle rechts waren für Männer bestimmt, die links für Frauen. Dementsprechend finden wir an den Gebäuden rechts nach dem „Salvator“ (Christus) Figuren von Heiligen. Es sind Namenpatrone von Stiftern, z. B. „Sant Leopold“, nach Leopoldo Gil, einem Neffen des Hauptmäzens (Sant Leopold ist wohl die einzige Heiligenfigur, die wie  sein Stifter einen damals modischen französischen Schnauzbart trägt! - Die Mäzene haben sich unter der frommen Fassade ein eigenes Denkmal gesetzt.) Wohl in Ermangelung weiblicher Stifter sehen wir an den Frauenstationen Figuren der verschiedenen Erscheinungsformen der „Mutter Gottes“ (Maria), Mercé, Carme… Das kleine Gebäude Santa Apollonia macht da eine Ausnahme. Die Märtyrerin und Patronin der Zahnärzte weist wohl darauf hin, dass in Santa Creu auch Zahnschmerzen behandelt wurden.

Krankensäle - "Massenlager", aber ansprechend gestaltet

Im „Pavillon Sant Rafael“ (gestiftet von Rafael Rabell) sehen wir, wie ein Krankensaal innen ursprünglich aussah - ein lang gestreckter, an den Wänden weiß gefliester (Hygiene!) hoher Raum, in dem – noch in mittelalterlicher Tradition - viele Betten standen. (Man merkt hier, dass das Krankenhaus für Arme errichtet wurde, die reichen Barcelonesen hätten sich nicht in solche Massensäle gelegt!). Trotzdem: die Architektur mit den Bögen, die Farben, die Ornamente, die (ursprünglich) großen Fenster schufen eine angenehme, heilsame Atmosphäre!  Am Pavillon Sant Rafael können wir auch den Aufbau der Krankenstationen sehen: vorne seitlich ein runder Turm mit aufgesetzter Kuppel: in dem durch große Fenster erhellten Raum konnten sich Besucher und Genesende aufhalten, dahinter die Krankenhalle.

Beachtung sollte auch der Chirurgiepavillon finden. Seine herausgehobene Stellung in der Anlage zeigt, welche Rolle man der aufblühenden Chirurgie in der damaligen Zeit zumaß. Auf der Rückseite befindet sich ein gläserner und somit heller Schaupavillon, in dem die Operationen stattfanden. An der Vorderfront viel Figuren: Engel; auf der Spitze des Gebäudes erhebt einer seine Arme hilfeflehend in den Himmel (auch Chirurgen brauchen den himmlischen Beistand!) Wappen mit Löwen symbolisieren das königliche Hospital de la Santa Creu und die Stadt Barcelona. Außerdem die Bilder der Medizinheiligen und Märtyer Kosmas und Damian. Sie sind die Patrone der Ärzte, Chirurgen und Apotheker, verbanden Heilung mit christlicher Mission und behandelten kostenlos (!).

Es gibt viel Symbolik und mancherlei Anklänge in der Anlage, sowohl insgesamt wie im einzelnen. Die Hauptstraßen von Süd nach Nord und Ost nach West bilden ein Kreuz - mit dem "Konvent" im geplanten Mittelpunkt (!) - vier Längsstraßen bilden die vier Streifen des Wappens der Krone Aragons und Kataloniens ab. Überall taucht das Zeichen des Kreuzes auf, Hinweis auf  Christus und seine erlösende Passion, in dem sich der Kranke und seine Pfleger(innen) wieder finden können. Die Dreizahl – etwa an Fenstern - ist häufig, sie symbolisiert die göttliche Dreieinigkeit. Pflanzen-, Blumen- und Tiermosaike weisen auf Gedeihen und Vitalität hin, aber auch Werden und Vergehen. Allenthalben sieht man Schutzengel. Architektonisch finden sich viele Übernahmen aus der traditionellen katalanischen Bauweise, der Romanik, der Gotik, der Renaissance, dem byzantinischen und dem arabischen (Mudejar-) Stil. 

Für den normalen Besucher ist außer dem Vestibül nur der Westflügel des Gebäudes zugänglich. Eine kleine Treppe führt in einen hellen Flur mit schönen großen Glasfenstern, auf der anderen Seite großzügige Arbeits- und Büroräume. Ein Portal, das zum Untergeschoss führt, zeigt den heiligen Martin von Tours - Verkörperung der christlichen "Caritas" -flankiert von einer Schwester und einem Bruder der im Hospital tätigen Kongregationen. Im oberen Geschoss, in das man über einen hochherrschaftlichen Treppenaufgang gelangt, befinden sich das ehemalige Archiv und die "Sala d´Actes", der Versammlungssaal. In einem Teil der Archivhalle fällt besonders die zu einem kunstvollen Sternengeflecht gestaltete Decke auf. Die Sala d´Actes ist das Zentrum des Gebäudes und entfaltet eine besondere Pracht. Hier spielten sich die wichtigen „Meetings“ der Einrichtung ab. Der Raum ist in der Art eines mittelalterlichen Thronsaales gestaltet, mit Galerien, Skulpturen, Wappen und einem riesigen Bild, das die feierliche Überführung der Reliquien der Stadtheiligen Santa Eulalia zeigt. Die Stützen des Geländers der Umgangsgalerie bilden eine verschlungene Weiheinschrift:

„Schütze, Herr, die Wohltäter und die Insassen dieses Heiligen Hauses sowohl im Himmel wie auf Erden und inspiriere darin Gefühle der Liebe. Amen.“ („Ampareu Senyor, als benefactors y als asilats d´aquesta Santa Casa aixa en la terra com en lo Cel y inspireu sentiments de caritat envers d´ella. Amen”)

Im Pavillon Sant Jordi - einem ehemaligen Aufnahmegebäude - befindet sich eine instruktive Ausstellung zur Renovierung der Anlage und ihrer einzelnen Gebäude.

Rings um das Hauptgebäude ziehen sich Mosaikbilder zur Geschichte des alten und modernistischen Hospitals.

El Born - ein (anderes) Kapitel der Geschichte Barcelonas

Betritt man die große Halle, fällt der Blick sofort auf die Ausgrabungen im Zentrum.

Hier hat man die Fundamente eines ganzen Stadtteils ausgegraben, der 1716 dem Bau der Zitadelle weichen musste. Nach der Eroberung Barcelonas 1714 durch die Truppen des bourbonischen Königs von Spanien, Philipp V., errichtete man auf dem Gelände des Stadtteils Ribera eine Festung, die „Zitadelle“, die die widerspenstige Bevölkerung im Zaum halten sollte. Die vor der geplanten Zitadelle liegenden Teile des blühenden Stadtteils wurde dem Erdboden gleich gemacht und die Bevölkerung umgesiedelt. In der Folge verlor Katalonien seine althergebrachten Rechte. Der Tag der Kapitulation Barcelonas am 14. September (2014) wurde zum katalanischen Nationalfeiertag, der Diada, erklärt.

Man spaziert um die Ausgrabungen. Tafeln erläutern die Ausgrabungen und die geschichtlichen Vorgänge. Wie die Einwohner in der heutigen Trümmerstätte lebten, zeigt eine Ausstellung: „Barcelona 1700 – von seinen Steinen zu den Leuten“. Hier werden sehr viele Fundstücke des damaligen täglichen Lebens gezeigt. Großflächige Bilder illustrieren Alltag und Lebensgewohnheiten und machen deutlich, was hier zerstört wurde.

Eine weitere Ausstellung „Bis wir siegen! Die Belagerung 1714“ stellt detailliert in Zeitzeugnissen und multimedial dar, wie die Belagerung verlief. 

Es lohnt sich, die Bilder anzuklicken, größer zu machen und die Erklärungen zu lesen!

Durch den Besuch der archäologischen Stätte und der Ausstellungen erhält man einen starken Eindruck von einem Kapitel katalanischer Geschichte, der tiefe Wunden im kollektiven Gedächtnis hinterließ. Sie wirken in den gegenwärtigen Unabhängigkeitsbestrebungen weiter und waren deshalb für uns deutsche Besucher aufschlussreich. El Born ist heute für Katalanen ein symbolhafter (Erinnerungs-)Ort und wurde als solcher auch gestaltet.

Dann streben wir zur Metro-Station „Provença“, von dort wollen wir zur Avenida Tibidabo fahren, denn die Villa Bellesguard befindet sich im Stadtteil Sant Gervasi, unterhalb der Bergkette Collserola, auf der sich auch der Tibidabo befindet. Unterwegs schauen wir noch am Gebäude der Antoni Tapiès-Stiftung zur Skulptur „Wolke und Stuhl“ hinauf. Das Gebäude ist von Domenèch i Montaner entworfen und beherbergte ursprünglich das Verlagshaus Montaner i Simon.

An der Avenida Tibidabo angekommen, besteigen wir den Bus 196. Mit uns eine Menge Touristen, die zum Vergnügungspark auf dem Tibidabo wollen. Die Deutschen unter ihnen hören aufmerksam zu, als ich unsere Gruppe auf die Jugendstilvillen an der Straße aufmerksam mache. An der Drahtseilbahnstation zum Tibidabo wird der Bus leer. Wir fahren weiter, kommen am Friedhof Sant Gervasi vorbei, überqueren die Schnellstraße Ronda d´Alt und steigen an der Haltestelle Bellesguard aus.

Baugeschichte - schon im Mittelalter eine Residenz

Der Empfang an der Kasse ist freundlich – wir sind angemeldet – der Eintritt ist für über 65-jährige preiswert – im Gegensatz zur Casa Battlò. Und auch im Gegensatz zu dieser Villa stehen hier keine Warteschlangen vor der Kasse. Man kann einen Audioguide in verschiedenen Sprachen – nicht in Deutsch – erhalten. Aber er ist lästig, denn er verhindert das Schauen. Unsere Gruppe braucht ihn nicht, denn ich habe ihn bei einem Vorbesuch abgehört und kann das Notwendige erzählen. Wir treten in einen Park ein. Durch die Bäume sehen wir die Villa. Schon von der Ferne erkennen wir, sie sieht ganz anders aus als die Casa Battlò. Eine Art Märchenschloss erhebt sich in den Himmel, mit geraden Linien, schmalen gotischen Fenstern und einem Türmchen.  Auf dem Türmchen ein Kreuz auf einer Krone, darunter windet sich ein Band mit den katalanisch-aragonesischen Farben Gelb-Rot.

Wir wenden uns aber erstmal massigen Mauern auf der linken Seite zu, einer Art von Burg. Durch ein Tor geht es hinein. Über dem Tor das Wappen der Könige von Aragon. Innen kommen wir in einen Hof. Um uns so etwas wie eine halbfertige Burg mit Umgängen und Zinnen. Die Steine sehen alt aus, aber das Ganze stammt kaum aus dem Mittelalter. 

Der Audioguide verrät, dass auf dem Gelände des Torre Bellesguard eine königliche Sommerresidenz stand, die des Königs Martí des „Humanen“ (1356-1410). Gaudí hat auf den verbliebenen Ruinen die Burganlage historisierend in Teilen rekonstruiert. Er will also deutlich machen: das hier ist ein Ort mit alter Geschichte. Das Gelände war im Besitz  des Bischofs von Astorga, der sein Vermögen karitativen Zwecken zuführte und hier eine Schule für arme Schüler aufmachen wollte. Gaudí – katalanischer Patriot – wollte erreichen, dass der historische Ort als solcher erhalten blieb. Er musste einen Gönner finden, der auf seine Pläne einging. Er fand ihn in dem Barceloneser Mehl- und Lebensmittelhändler Jaume Figueras, mit dem er befreundet war. Gaudí wollte für ihn hier oben  eine Residenz  bauen, hoch über der Stadt und in damals noch naturnaher Umgebung – wo auch andere der reichen Barcelonesen ihre Villen errichteten. Figueras starb aber und so kaufte Gaudí das Gelände treuhänderisch für dessen Witwe Doña Maria Sagués Molins. Er begann mit dem Bau, der sich lange hinzog, von 1902 bis 1908, und dann immer noch nicht ganz fertig war. (Ein anderer Architekt führte das Werk weiter.) Die Witwe soll über die architektonischen Tüfteleien Gaudís und die Kosten schier verzweifelt sein und verkaufte das Haus. Im spanischen Bürgerkrieg wurde es von Republikanern enteignet und als Waisenhaus benutzt. Das Mobiliar und Holzteile wurden zum Heizen verwendet. 1944 erwarb es der Arzt Guilera Molas, der darin eine Klinik einrichtete. Mancher Barcelonese wurde darin geboren. Dann wurde das Gebäude Wohnhaus seiner Familie, die darin bis heute wohnt. 2013 wurde der Torre Bellesguard für die Öffentlichkeit geöffnet.

Martin, der Humane – der Erbauer von Bell Esguard

Doch zurück zu Martin, dem Humanen (wohl so genannt, weil er ein Freund der Künste und der Wissenschaften war). Er residierte in mehreren Schlössern, die er umbauen ließ, in Barcelona selbst im Grafenpalast, in Zaragossa in der Alfería, dem ehemaligen Palast des Maurenkönigs, auch im Kloster Poblet hatte er ein Schloss errichten lassen. 1408 ließ er sich die Sommerresidenz „Bell Esguard“ – „Zur schönen Aussicht“ – am Fuße der Collserola bauen.

Es heißt, er habe einen Hirsch vierteilen lassen und die Teile ausgelegt. Nach einiger Zeit schaute man nach dem Zustand der Teile. Dort, wo das Fleisch am besten erhalten war, wurde dann mit dem Bau angefangen, weil man annahm, dass dies der „gesündeste“ Ort sei. Sicher suchte der König in Bell Esguard die reine, gesunde Luft hier oben und Ruhe vor dem Getriebe in der Stadt und in seinem Stadtpalast, wohl auch Abstand von den Konflikten, die seine Regierung belasteten. Hier oben konnte er das Einlaufen seiner Flotte sehen, die das Mittelmeer beherrschte. Er war nicht nur Graf von Barcelona und König von Aragon, sondern auch König von Mallorca, Valencia, Sizilien, Korsika und Sardinien. Wohl auch hier oben erhielt er die Mitteilung, dass sein einziger Sohn und Thronfolger Martí, el Joven, 1409 in Sizilien der Malaria erlegen war.

So machte der verwitwete 53-jährige den Versuch, noch einmal einen Thronfolger zu bekommen. Im selben Jahr heiratete er die 21-jährige schöne und gebildete Margarita von Prades (geb.1387 im Schloss von Falset, gest.1429) – Hofdame seiner verstorbenen Gattin. Sie stammte aus einer Nebenlinie des königlichen Hauses.  Die Hochzeit fand im Beisein des schismatischen, aber von dem König unterstützten Papst Benedikt XIII. in Bell Esguard statt. Die Bemühungen des Königs waren vergeblich, er starb 1410 im nahe gelegenen Zisterzienserinnenkloster Valldonzella, ohne einen Thronfolger zu hinterlassen, (Auch seine Witwe zog sich später mit einem Sohn aus zweiter - heimlicher!- Ehe in dieses Kloster zurück und starb als Äbtissin eines anderen Klosters.) Martins Nachfolger wurde durch den Vertrag von Caspe (1412) der von Katalanen wenig geschätzte Ferdinand I. von Antequera aus dem kastilianischen Königshaus.

Mit Martin dem Humanen endete die Linie des alten Grafenhauses von Barcelona nach 530 Jahren Herrschaft. Ich berichte das alles ausführlich, weil sich in Gaudís Bauwerk viele Bezüge zu dieser Geschichte entdecken lassen. 

Von der „Burg“ Martins gelangen wir in den Hof vor der Villa. In dessen Mittelpunkt finden wir einen Brunnen, der halbkreisförmig von gemauerten, mit bunten Kacheln und „trencadís“ (Kachelscherben) bedeckten Bänken umgeben ist. In der Mitte der Bänke ist jeweils ein Wappen der Krone Aragons eingelegt. Auch vor dem Hausseingang sehen wir mit Trencadís verzierte Bänke. Auf beiden Bänken ist ein Fisch abgebildet, in den ein verschlungenen M eingefügt ist, darüber eine goldene Krone. Das bezieht sich natürlich auf  König Martin, die das Mittelmeer beherrschende katalanisch-aragonesische Flotte und die Herrschaft der Krone Aragons über die Mittelmeerinseln und –länder. Tatsächlich findet sich im Wappen Aragons auch gelegentlich ein Fisch. Vielleicht hat es auch einen Hintersinn, wenn die Fische an den Blauhai erinnern, denn die katalanisch-aragonesischen Eroberungszüge verliefen nicht friedlich. An der linken Seite des Hauses finden wir eine weitere Bank. Auf ihr ist eine hinter Bergen (der Monserrat?) untergehende Sonne zu sehen. Das bezieht auf das Ende der alten Grafendynastie. Die Schriftzüge können wir nicht recht deuten, außer dem MA... (Martin).

Das kunstvolle Tor mit schmiedeeisernem Gitter trägt eine Widmung an die Jungfrau Maria, "ohne Sünde empfangen hat". Der zölibatär lebende Gaudí verehrte sie hoch. Zum Gebäudekomplex gehört auch eine separate höhlenartige Kapelle, in der eine  - sicher nicht originale - Marienfigur steht. Die schmiedeeisernen Gitter an den Fenstern des Hauses enden wie schon das Eingangstor in Haken. Das soll sicher Einbrüche verhindern, könnte aber auch auf die Enterhaken der katalanischen Flotte hindeuten. Bei unserem Rundgang um das Haus können wir verschiedene Techniken Gaudís beobachten. Im Prinzip ist das Haus aus grauen Schieferbruchsteinen der Umgebung errichtet worden. Es finden sich aber immer wieder Teile, bei denen kleine Steinchen in Trencadís-Weise auf Mörtel eingelegt wurden. Manchmal hat Gaudí auf diese Weise gleichmäßige Steinformen an den Wänden geschaffen.

Nun wird das Haus für uns geöffnet. Wir treten in das Vestibül ein. Hier hat man einen ganz anderen Eindruck als bei der Außengestaltung. Ein lichtes Treppenhaus öffnet sich weit nach oben, kunstvoll blau bemalte Kacheln bedecken die Wände, die darüber weiß gekalkt sind. Eine bunte Lampe hängt von der Decke herab. Man glaubt sich in ein orientalisches Anwesen versetzt. Hier hat sich Gaudí vom arabisch-christlichen Mudéjar-Stil inspirieren lassen. Besonders prachtvoll ist das Glasfenster über der Eingangstür, das uns schon außen aufgefallen ist. Bunt bricht das Tageslicht hier in die Eingangshalle ein. Wir erkennen in der Fenstergestaltung ein sternförmiges Gebilde, das sich vom Zentrum her ausfächert. Es symbolisiert die Venus, die Göttin, den „Stern der Liebe“. Natürlich bezieht sich das auf die Verbindung  König Martins mit Margarita von Prades, aber auch auf  Maria, den „Meerstern“, deren Name ja auch die Bauherrin trug.  Auf diese Weise mag  die Doña Maria Sagués ein solches Eingangsemblem wohl ertragen haben, denn ein „Liebesnest“ wie das Schloss König Martins war ihr Witwensitz sicher nicht! Auch die Kacheln mit ihren pflanzlichen Ornamenten und den Löwen weisen in ihrer Symbolik auf die Königin hin.

Wir steigen die steilen Treppen hinauf – nicht sehr bequem für Bewohner – und gelangen in das Dachgeschoss. Auf der einen Seite befindet sich ein lichter, fast leerer Saal mit schöner Aussicht – ein ehemaliger Repräsentationsraum? Auf der anderen Seite treten wir in ein Wunderwerk ein: eine Säulenhalle aus Backsteinen, äußerst kompliziert gebaut mit seinen Bögen, Pfeilern und Streben. Man fragt sich, wie das die schwere Last des Daches hält, ohne zusammenzubrechen! Auch hier ist die Mudéjar-Inspiration deutlich erkennbar. Die Halle erinnert an das Innere einer Moschee. Ursprünglich war sie als Musiksaal gedacht. Wie gut die Akustik ist, hören wir bei einer Video-Aufnahme, die uns am Schluss des Besuches im „Pferdestall“ an der Rückseite des Hauses vorgeführt wird.

Und nun geht es auf das Dach hinaus. Ein quadratischer Umgang führt um das Dachgeschoss herum. Darüber erhebt sich noch einmal eine Aussichtsplattform. Wir bemerken die für Gaudi typischen „Türmchen“, die als Schornsteine oder Entlüftungsschächte fungieren. Beim Umgang blickt uns plötzlich ein „Drachengesicht“ entgegen, gebildet durch die Dachhaube mit ihren Fenstern und Ausbuchtungen. Auch hier – wie in beim Dach des Casa Battló - konnte es Gaudí nicht lassen, an den Schutzheiligen Kataloniens Sankt Georg und den von ihm getöteten Drachen anzuspielen. Das hat hier aber auch seinen historischen Bezug. Denn unter Martin, dem Humanen, verbreitete sich die Verehrung der Heilige Georg stark in den Ländern der Krone Aragons.

Eine großartige Aussicht

 Die Aussicht hier oben ist einmalig und wir verstehen, wie es zu dem Namen Bellesguard. kam. Nach Norden hin blicken wir auf die Collserola-Berge hinauf, erst auf den Fernsehturm des Architekten Norman Foster, dann auf den Tibidabo mit dem Kuppelbau einer Sternwarte und darüber der Kitsch-Kirche und dem Riesenrad des Vergnügungsparkes. (Tibidabo lat. „ Ich werde dir geben…“ bezieht sich auf die Versuchung  Jesu auf einem Berg durch den Teufel, der ihm alle Länder geben will, wenn er ihn verehrt.). Auf der anderen Seite liegt uns Barcelona zu Füßen, mit seinen Straßenschluchten, Kirchen und Hochhäusern, die Türme der Sagrada Familia blicken hinter einer Anhöhe hervor, auch die „Schornsteine“ des Palau Güell kann man ausmachen, darüber hinaus erblickt man die Hafenanlagen, das Kolumbusdenkmal, den Turm der Schwebebahn, den Montjuic mit seinen Anlagen…nach Osten hin fallen unter den Gebäuden das neogotische Zisterzienserkloster Valldonzella und das große modernistische Gebäude des Wissenschaftsmuseum CosmoCaixa auf, nach Westen ragen ein Krankenhaus – früher Kloster –  zwischen den Häusern empor, ganz hinten der Turm des Klosters Pedralbes, in das sich Königin Elisenda von Montcada im 14. Jahrhundert als Witwe von Jaume II. zurückgezogen hat.

Mittagspause im Museum CosmoCaixa

Beeindruckt steigen wir hinunter. Nun ist es Zeit zur Mittagpause. Mit der Eintrittskarte zum Torre Bellesguard ist der freie Eintritt in das Museum CosmoCaixa verbunden. Wir wandern den kurzen Weg dorthin hinüber. Im Museumsrestaurant stärken wir uns, während Scharen von Schulkindern sich in den Höfen gelagert haben und  ihr mitgebrachtes „Vesperbrot“ verzehren Viel Zeit zum Besuch haben wir nicht. Das baulich und von seinen Thematiken her hoch interessante, auch didaktisch gut aufbereitete Museum ist riesig und man bringt am besten einen ganzen Tag mit, um alles zu besichtigen. Ich habe mir nur den Amazonas-Regenwald mit seinen Pflanzen, Bäumen, Fischen, Schlangen und anderen Tieren angeschaut. Erstaunlich, was hier angelegt wurde!

Der Palau Güell

Wir fahren in die Stadt hinunter. Der Palau Güell befindet sich in einer Seitenstrasse der Rambla, im Viertel Raval, eingeklemmt zwischen anderen Gebäuden. Gaudi hatte wenig Platz für das Stadthaus, das er an dieser Stelle für seinen Freund und Gönner, den reichen, einflussreichen und eben geadelten Fabrikanten Eusebi Güell errichten sollte. So müssen wir an der Eingangsfront hoch hinaufblicken, um über vielen Fensterreihen die Dachtürmchen zu sehen.

Der Palau ist eines der ersten Werke Gaudís und zeigt außen nur an den beiden Eingangtoren die geschwungen Formen des späteren Gaudí. Es ist aber großartig, wie er die Baumassen abwechlungsreich strukturiert. Sein Vorbild sind hier offenbar venezianische Adelspaläste. Der Eindruck ist nicht wie bei Bellesguard „märchenhaft“, sondern repräsentativ.

Das beginnt schon bei den zwei parabelförmigen Eingangstoren mit kunstvollem Schmiedegittern, durch die Kutschen einfahren konnten. Zwischen den Toren begegnen wir wieder – in einer schmiedeeisernen Gestaltung, die den „Helm“  des König Pere  III. („El Ceremonioso“) darstellen soll  – dem katalanischen Wappen und Drachen, aber hier nicht verspielt, sondern ziemlich martialisch.

Dementsprechend weitläufig ist auch die Eingangshalle, von der es in die Pferdeställe hinuntergeht. Säulen, Marmor, Treppen erwecken den Einruck von Kostbarkeit und Vornehmheit. Unten in den Pferdesställen finden wir die Backsteinsäulen und Bögen von Bellesguard (Dachboden) wieder, nur viel wuchtiger – sie wirken wie dicke Bäume, Eichen. Auf Zierlichkeit kam es hier ja auch nicht an – sie haben eine große last zu tragen.

Auf breiten Treppen geht es in das erste Stockwerk. Eine zentrale Halle, der „Salon“, bildet den Mittelpunkt, von der sich Fenster, Türen zu säulengestützten Gemächern öffnen. Kostbare Glasfenster erhellen Halle und Räume. Wir blicken nach oben – hoch über uns eine Kuppel, firmamentartig, die Sonne im Mittelpunkt, von Sternen umkreist. Gaudi hat hier den bayzantinisch-arabischen Kuppelbau übernommen, wie wir ihn in Moscheen finden. Hier fanden Empfänge, Feste, Lesungen und Konzerte statt, die die Güells veranstalteten. Für Gottesdienste konnte eine breite Tür zu einer Kapelle geöffnet werden. Eine Orgel unterstützte die Liturgie.

Wir wandern durch andere Salons und Räume, manche sind noch mit den Originalmöbeln und Dekor ausgestattet, die Handwerker und Künstler in Zusammenarbeit mit Gaudi entworfen haben. Bei den Salons mit vorgeblendeten Säulen, die Parabelbögen bilden, fallen die kunstvollen Holzdecken im Mudéjarstil auf.  Die Parabelbögen nehmen im Inneren die Bögen der zwei Eingangstore der Außenfront auf. Alles ist sehr stilvoll, vornehm, kostbar, die offenen Räume lassen wenig Intimität zu, ich möchte in dieser kalten Pracht nicht gewohnt haben.

Schließlich gelangen wir auf das Dach, auch hier wie auf der Casa Mila oder in Bellesguard „Schornsteine“, sehr viele, unterschiedliche, mit bunten Mosaiken verziert, trotz des nützlichen Zwecks jedes ein Kunstwerk. Und auch hier eine beeindruckende Aussicht, nun im Stadtbereich, auf die Kathedrale, den Kontrapunkt der Sagrada Familia, den tropfenförmigen Torre Agbar mit seiner bunt schillernden Aluminiumhaut, von der „Wassergesellschaft Barcelonas“ als Bürohochhaus errichtet (Aigua de Barcelona= Agbar). Der Architekt Jean Nouvel hat ihn als eine Huldigung an Gaudí gedacht! In der Form hat er Gaudís Parabelbogen aufgenommen!

Und in Richtung Berge können wir das Türmchen von Bellesguard erkennen. Ein Stadtbild – von Gaudí mitgeprägt!

Wir betreten ein Nebengebäude gleich hinter dem Eingang – ein älteres renoviertes Haus. Über der Tür steht „Espai Miguel Rasero“. Hier sind Bilder und Materialkunst des 1955 in Andalusien geborenen Malers versammelt, der heute in Barcelona lebt und arbeitet. Don Aguilera war sein Kunsthändler und scheint ihn besonders zu schätzen, sonst hätte er ihm ja keinen einen eigenen Raum zur Verfügung gestellt. Auch uns gefallen seine farbenfrohen Bilder: Stilleben, Tiere, Naturdarstellungen, Adaptionen von Werken früherer Maler, alles sehr eigenständig und unkonventionell verarbeitet, oft kollagenartig auf Papier vorgemalt, und dann in ein erweitertes Bild-Gefüge integriert. Durch Zerknitterung des Papiers bekommen die gemalten Figuren einen plastischen und verfremdeten Ausdruck.

Im Skulpturenhof und –garten bilden  Plastiken zusammen mit Natur und Architektur (meist) eine harmonische Einheit. Eine Plastik  Josep Maria Subirachs (1927-2014), des bedeutenden katalanischen Bildhauers, fällt uns besonders auf: eine Flucht von stilisierten grauen Gesichtern bzw. Köpfen auf einem schwarzen Sockel. Subirachs – sein bekanntestes Werk ist die „Passionswand“ an der Familia Sagrada in Barcelona – hat eine eigene Abteilung mit Bildern und Plastiken im Hauptgebäude des Museum  erhalten.

Auch der im Garten stehende, in abstrahierten Formen schwungvoll und elegant gestaltete Metallstier zieht unsere Augen auf sich. Besser gefällt uns aber die Stierplastik im Inneren: Der Matador mit seiner Capa und sein äußeres  Gegenüber - ein Frauenkopf mit ausgestreckter Hand - scheinen sich geradezu schützend über das menschengesichtige Tier und dessen Gegenüber, einen maskenhafter Stierkopf, zu beugen. Blickt man genauer hin, entdeckt man in dem verschlungenen Gemenge eine beziehungsreiche und spannungsvolle Mann-Frau-, Tier-Mensch- und vielleicht auch Kampf-Frieden-Symbolik. Ein Meisterwerk! Stiere – das ist ein Thema der spanischen Kunst – und es ist interessant, verschiedene Gestaltungen zu sehen.

Wir kommen in den Hauptausstellungsraum, ein weitläufiges Gebäude mit vielen Abteilungen. Gleich am Anfang Bilder von Modest Cuixart, dessen Haus und Werkstatt wir noch besuchen wollen, aus „informellen“ oder „abstrakten“ Phasen. Aber der Ausdruck „abstrakt“ für Bilder ohne naturalistische Abbildungen ist irreführend, denn diese Bilder wollen meist nicht von der grob sichtbaren Realität „abstrahieren“, sondern eine „andere“, emotionale, ideelle oder auch materielle „verborgene“ Realität zeigen, nicht abbildhaft, sondern zeichenhaft. 

Doch nicht nur „informelle“ Bilder sind zu sehen und zu entschlüsseln. Es gibt ganz „realistisch“ gemalte Bilder, oder solche mit erkennbaren Figuren und Naturformen, aber hier in dieser Sammlung nie naiv, naturalistisch, sondern mit Stilmitteln der „modernen“ Kunst gestaltet, impressionistisch, expressionistisch, surrealistisch, symbolistisch oder comicartig.

Man kann auch gut die Übergänge von figürlicher Malerei zu abstrahierender Gestaltung bis hin zur „gegenstandsloser“ Malerei beobachten. Und schließlich gibt es Bildwerke, die wieder konkrete Gegenstände oder Figuren in ein Farbfeld integrieren. Die Kollektion  Perramon ist nicht nur eine repräsentative Sammlung moderner katalanisch-spanischer Kunst, sondern gibt auch Einblick in die Entwicklung der Kunst nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt. Nicht umsonst ist ein Teil der Künstler international bekannt und in vielen Sammlungen der Welt vertreten.

Wir haben den Gang durch die Bilder unter der Aufgabenstellung gemacht, ein „Lieblingsbild“ oder ein besonders eindrückliches Werk zu finden und die Mit-Teilnehmer dann dahin zu führen. So haben wir einige Bilder intensiv betrachtet und uns über sie ausgetauscht. Dabei machten wir die Erfahrung, dass durch die wechselseitige Betrachtung und den Austausch darüber viel über Kunstwerke herausgefunden werden kann. Das Bild, das am meisten Aufmerksamkeit fand, ist hier abgebildet (Gino Rubert: Estrella por una noche - 2004 / "Stern für eine Nacht"):

Wir haben uns gefragt: was zeigt das Bild? Ein reales Vorkommnis mit  südamerikanischem Hintergrund (der Maler ist in Mexiko geboren!)? Oder einen Traum? Wird hier von den Nonnen eine Art inquisitorischer Verbrennung von männlichen „Abtrünnigen“ unter dem nächtlichen Sternenhimmel praktiziert?  Diesmal werden Männer verbrannt und nicht wie oft früher Frauen!? Aber sind es denn Nonnen? Die Frau, die auf dem Dach des in Kreuzform angelegten Hauses sitzt und den Vorgang absegnet, sicher. Aber die anderen: sie könnten auch Bardamen oder Hausfrauen sein, wenn auch in nonnenhafter Kleidung. Und die Gesichter der Männer sehen gar nicht verzweifelt aus. Sie brennen. Warum? Für die Frauen? Ein Bild über das Verhältnis von Frauen und Männern? „Frauenpower“? Zeigt es die Überlegenheit der Frauen angesichts der Begierde der Männer? Drückt es aus, was passiert kann, wenn Frauen sich zusammenschließen? Oder geschieht das alles im Namen "des Kreuzes", der Kirche, deren Moral sich die Frauen unterordnen?

Ein surrealistisches, aber realistisch gemaltes und vieldeutiges Bild!

Retro-Look in "La Bòbila", Corça

Von Ventalló aus machten wir uns auf den Weg nach Corça, in der Nähe von La Bisbal. Hier machten wir in La Bòbila Halt. Früher war das eine Ziegelei. Die Brennöfen stehen noch in den Hallen, aber in diesen werden keine Ziegel mehr gestapelt, sondern Antiquitäten, Mode. Möbel und andere Einrichtungsgegenstände im Retro-Look. Das meiste wird von der Designerin Miryam Quatrecasas aufgearbeitet – oft chic und stilvoll, aber nicht gerade billig. Das Restaurant, in dem wir einige Kleinigkeiten aßen, ist ansprechend gestaltet -Spezialität: Sushis – die Bedienung freundlich, die  Teller schön angerichtet, aber so richtig satt wurden wir von den Portionen nicht.

Für das hübsche, altertümliche Dörfchen Corça hatten wir keine Zeit, denn wir waren am Nachmittag in der „Fundació Cuixart“ in Palafrugell verabredet.

Es war nicht so ganz einfach, zum „Parquing Can Mario“ im Stadtzentrum zu finden. Während der größte Teil der Gruppe auf die noch nicht Angekommenen warteten, hatten die Wartenden die Gelegenheit, auf der großzügig angelegten „Plaça Can Mario“ einen Blick auf Plastiken des „Museums für zeitgenössische Skulpturen“, die ehemalige Korkfabrik (heute „Korkmuseum“) und ihren hoch aufragenden stählernen Wasserturm zu werfen. Wie wir später erfuhren, steht die Korkfabrik durchaus in der Verbindung mit der Fundació Cuixart. Die Korkfabrik wurde 1900/1901 von Joan Miquel Avellí (mit dem Beinamen „Mario“) und den Deutschen Enric Vinke Wischmeyer und Paul Meyer Unmack gegründet.